La balance de cuisine nous instruit, un petit pull tout léger 100g, les polaires 150 à 500g. Au fil des jours, nous refaisons le tri, aucune autre paire de chaussures que les souliers de marche seront admises, les mules en plastique non plus. Pierre-Olivier doit faire le deuil de sa mini cafetière qui avait sa place même dans les sacoches vélo et moi randonner pour la première fois avec une gourde au lieu de mon thermos. L’objectif des 9 kg, avec l’eau et la veste semble atteint, notre pèse personne étant d’humeur variable.
Demontage d’un Scrabble de voyage, pour diminuer le poids du plateau et utilisation d’un autre jeu pour compléter les fiches manquantes.
Vendredi 31 mars, départ pour Bex après la grosse pluie, histoire de sentir que c’est raide par chez nous, aussi vers le bas.
Nos voisins sortent de leur chalet, d’en bas, d’en haut pour nous dire au revoir alors que nous partions les deux sans crier gare, que d’émotion.
Les festivités de départ se succèdent, soirée chez notre fille et sa famille, café chez une amie de longue date le lendemain, puis visite de la vieille ville de Genève,
coup d’œil au St Jacques du vitrail de la cathédrale avec ma filleule et sa famille.
Un petit air printanier aux bains des Paquis, avant de replonger dans le mauvais temps. Une panne d’électricité à la gare de Genève complique notre arrivée chez les amis qui nous hébergent, pèlerins des le lendemain, cela ne nous arrivera plus. Nous quittons Carouge dans le calme d’un dimanche matin gris, et rejoignons de belles forêts.
Je suis plutôt malade, bonne toux, notre étape nous paraît bien longue, mais nous apprécions les forêts,
Pélerin dans la forêt
la chapelle Ste Marie à la Chartreuse du Pommier,
la vue sur le jet d’eau lorsqu’on ne s’y attendait plus,
mais pas la pluie avant d’arriver enfin à Charly, au gîte pèlerin.
Nous cuisons notre riz pris du chalet agrémenté de l’ail d’ours cueilli en chemin, les pieds posés sur un vieux journal tellement le sol est glacé, comme l’ensemble de cette vieille maison, au charme désuet de certaines mythiques auberges de jeunesse. Les contacts sont toujours l’avantage des gîtes; a-t-on entendu à maintes reprises. Heureusement, nous sommes seuls et pouvons ainsi accaparer les 4 couvertures trouvées. De petites flaques entourent le lit le matin, le radiateur est glacé et coule…. Mais le reste de riz est un très bon déjeuner, et la seconde journée se termine par du soleil.
Desingy
Belles forêts, chemins en balcon, un trajet sympathique mais acrobatique: en équilibre dans la boue, les cailloux mouillés et les racines, zigzagant entre les flaques, le trajet est long jusqu’à Frangy, et plus de muscles semblent avoir été sollicités!
P.-O héritent de quelques-uns de mes virus, à moi le grand air a fait du bien. Notre mignonnette chambre bien proprette nous abrite pour un kebab tiède cherché à la seule enseigne ouverte le lundi soir.
Mardi 4 avril: prairies et forêts en balcon au dessus de la vallée du Rhône, le ciel est bleu, belles vues mais une terrible bise, un air bien froid, disons pas inadapté pour marcher mais nous avons quelques pensées pour les gants ou un pantalon plus chaud qui n’avaient pas passé le test de la balance. Arrivée au camping de Serrière en Chautagne, logés dans un Mobil home aux murs de papier faux-bois, et au chauffage électrique décor feu de cheminée. Il est propre, juste pas isolé et nous chauffons la campagne toute la nuit.
Le lendemain, nous longeons le Rhône ou souvent un des bras, calme, relaxant, quelques cygnes, berges naturelles jusqu’à Chanaz, petite cité médiévale et touristique au bord de l’eau. De plus, nous sortons le chapeau de soleil, les lunettes et la crème solaire, quel bien ! Après Chanaz, nous grimpons jusque dans les vignes du vin de Jongieux, Gamay que nous apprécions le soir, pour finir à nouveau le long du Rhône jusqu’à Yenne où nous jouons les pèlerins bon vivants, après les pélerins plus naturAListes que religieux, l’une ou l’autre église nous ayant échappé.
Mardi 14 : Divalala, théâtre du Grand point Virgule. 3 chansonnières voix superbes, chansons françaises re-visitées, drôles, dynamiques, A Capella superbes.
Souper ensuite au Bouillon de Montparnasse, magnifique brasserie, énormément de monde, un peu usine, chaîne apparemment très en vogue parmi les Parisiens. Mercredi 15 : Cité des Sciences. Jour adéquat, la Cité des Sciences est au nord, importante manifestation pour les retraites au sud, rive Gauche. Expo sur les foules, approche sécuritaire. Une foule: danger potentiel mais aussi levier de changement puissant comme le montre l’histoire. Photos et vidéos impressionnantes de foules dans le monde, Inde, Japon . Également une exposition sur l’évolution industrielle, la démographie et un planétarium, présentant la création de la Terre. Souper au restaurant Le Riché, rue Riché. Nouvelle cuisine, belles présentations, ingrédients inhabituels, très bon. Nous étions à Paris aussi pour acheminer des cadeaux de Noël n’ayant pas pu suivre leur destinataire en voyage. L’excellent chef de cuisine étant notre intermédiaire. Jeudi 16 : pause shopping (BHV). Que de gaité et de couleurs vives dans la nouvelle mode: orange, rose fuchsia et vert herbe combiné éventuellement à du bleu vif. Retour aux années 80! A quand les pattes d’éléphant? Black Legends, théâtre de Bobino. Superbe spectacle dansé et chanté avec passion, émotion retraçant un siècle de lutte des Noirs aux USA pour leurs droits. Les grands tubes de Jazz, Soul, Hip hop sont superbement interprétés, chorégraphies exigeantes, fantastiques. Beaucoup d’enthousiasme dans le public, des connaissances ou des fans saluent les danseurs à leur sortie dans la rue. Ces artistes participent à des comédies musicales à budget plus important, mais tous s’impliquent à cause du thème. Toujours aucune perturbation due aux grèves ou manifestations, mais, dans ce quartier spécialement, nous nous faufilons parmi de grands amoncellements de déchets, suite à la grève des éboueurs. Vendredi 17: journée balade, vers Montmartre. Dîner « chez Georges », rue du Mail, brasserie indiquée par des « locales » rencontrées au restaurant du magasin BHV la veille. Le contact est facile, sympathique, mais celles-là en particulier votent Le Pen et estiment que seuls les journalistes la positionnent bien à droite. La manière dont Macron prend les décisions de façon dictatoriale les heurte plus que le contenu des décisions.
Suite à la recommandation de nos voisins de table dans un bistrot, nous sacrifions au dieu US en allant voir Le Roi Lion au théâtre du Mogador. Décors, accessoires incroyables, beau théâtre. C’est splendide, parfaitement mené mais sans la dimension émotionnelle de Black Legends. Samedi 18: Musée d’Orsay, impressionnistes, jardin des Tuileries, début de plate-bandes fleuries, les magnolias en fleurs, moins de déchets, les sportifs s’en donnent à coeur joie, course, mais aussi boxe, gymnastique entre autres au bord de la Seine. Les quais sont piétonniers.
Dîner réservé à la brasserie Bofinger, choucroute. Très grande brasserie, délicieux vins alsaciens, la choucroute nous surprend, peu acide. Nous sommes bien décalés, dîner à 14h30! Retour à pied par la rue des Rosiers, charmante, animée, tombons sur la chocolaterie « La mère de famille » dont nous avions reçu des chocolats à Noël. Excellente pièce de théâtre dans une toute petite salle: théâtre de Passy, sur la vie d’exil en Suisse de Coco Chanel (Coco Chanel en hiver). Diction parfaite, page d’histoire intéressante et portrait de cette femme diabolique. Sans sentiments, à part probablement pour un officier allemand, elle gravite autant dans le milieu des collabos et des nazis, qu’elle a de contacts avec Wilson Churchill, le duc de Westminster ainsi que des artistes surréalistes, Cocteau, Picasso, notamment. Dimanche 19, nous rejoignons notre TGV, toujours sans avoir vu un manifestant. Seules quelques gares de métro étaient fermées par moments. Quatre jours sur place, cinq soirées dont quatre spectacles, c’était une réussite totale, mais nous ne jouerions pas les prolongations. Plongés dans un autre monde, où les traditions culturelles, y compris gastronomiques, le patrimoine architectural si riche, l’histoire à chaque coin de rue, ainsi que les problèmes concrets et immédiats d’une partie de la population, rendent la projection dans le futur et la transition énergétique difficilement imaginables à nos yeux. La ville nous apparaît comme une magnifique tourte mais meringuée* par les problèmes sociaux.
*Meringuée? Vous avez déjà essayé de couper un gâteau meringué? Cela est impossible, la coque se fend en grosses plaques aléatoires, craquante elle n’a aucune souplesse pour les compromis, mais elle est bien réelle, importante et ne peut ni ne doit être négligée. Au contraire, le respect est la seule appréhension collaborante. En l’état, elle empêche d’atteindre l’essentiel, le cœur, les autres problèmes plus profonds, urgents liés au réchauffement climatique, y compris l’adaptation de la mobilité et du bâti. Ici tout renvoie au passé, architecture, conditions sociales et « Rois Soleil ». Comment rêver le futur dans ce cadre rigide?
De retour à Hirtshals, départ pour Skagen, la rencontre des deux mers. Comme d’autres, je ne résiste pas à continuer à marcher, même dans l’eau sur la bande de sable séparant la mer du Nord et la Baltique. Les vagues s’entrechoquent mais l’océan est peu formé. Beaucoup de monde, et subitement devant nous sur le sable, il est là, solitaire, tranquille ; impossible de respecter la distance de sécurité de 50 mètres recommandée pour ne pas le déranger, le cordon de plage est bien trop étroit.
Une autre rencontre imprévue …
Skagen, fresques sociales au musée
August Hagborg, 1879P.S. Krøyer pêche infructueuseP.S. Krøyer
Au bord de la Baltique, à peine plus au sud, escale dans les dunes, à Kanalvejen
Ålbaek, fish & ships au port
Près d’Ebeltoft (Blushoj), nous nous installons dans un camping en terrasses où nous contemplons le phare et les voiliers, depuis notre place. Notre voisin est un habitué, très sympathique, qui alerte Pierre-Olivier le matin suivant, je me sors des plumes au plus vite : les marsouins nagent au large. L’endroit est superbe, mais la plage a des algues et des cailloux.
Qu’importe, nous partons visiter Ebeltoft à vélo, il fait grisouille, alors hop pour le musée du verre soufflé. La démonstration par une souffleuse est intéressante, polissage, technique pour obtenir un verre à bulles, bien des étapes en plus du travail du souffleur de verres de nos laboratoires, coincé dans son minuscule atelier ….Le reste du musée ….c’est-à-dire presque rien! Juste de quoi se demander pourquoi du bel art moderne n’est jamais présenté, remplacé par des complications intellectuelles perdant le visiteur.
La ville est mignonne, rues pavées, maisons à colombages colorées, petites cours, boutiques d’artistes, terrasses.
Mairie de 1789, encore en fonction
Une autre ballade pour aller à une belle plage, de cailloux aussi mais presque sans algues, l’eau est encore agréable. En chemin nous ramassons quelques mirabelles plutôt que de leur rouler dessus.
L’ambiance du camping est particulièrement chaleureuse, le soir subitement le « da, da » retentit, un voisin a ses jumelles, et finalement toute une équipe contemple les marsouins depuis chez nous ; évidemment c’est le soir de grillade (première viande depuis le départ !) et nous nous mettons à table là au milieu.
En route pour Faaborg, départ du ferry pour l’île d’Aero, encore des rues pittoresques, des maisons de commerçants témoignant de la navigation marchande du 19ème siècle. Une artiste céramiste a mis une table de plus devant son échoppe, pour y vendre à vraiment petits prix les jouets de ses petits-enfants, ayant passé à une autre étape. Le seconde-main est vraiment présent partout. Terrasses sympathiques, il fait beau, un glacier attirant bien du monde, enseigne alléchante, nous tentons pour la seconde fois la spécialité des glaces danoises, soft-ice recouvertes de paillettes…Énormes, avec une base de crème glacée au goût peu défini, elles ont beaucoup de succès mais après l’essai en taille moyenne ou enfant, on ne nous y reprendra plus malgré notre gourmandise reconnue!
Ile d’Aero, 30 – 40 km de long : une oasis encore plus calme que le reste du pays. Championne du développement durable (prix européen de l’île responsable 2021), panneaux solaires thermiques pour le chauffage, bus gratuit, encore plus de vente d’objets en self-service par des particuliers avec une petite tirelire : habits, bibelots, pommes, miel, confitures, (et bocaux vides ramenés) sont présentés sur des étagères devant les portes d’entrée. Parfois, une corbeille de pommes gratuites ! mais la saison touche à sa fin, nombreuses au sol mais pas toujours bonnes.
Ah, le vélo, sa lenteur, porte ouverte sur les découvertes spontanées
Aeroskoping: le plus charmant des ports, la quintessence en terme de maisons à colombages colorées biscornues, roses trémières devant les portes, bougies et objets décoratifs sur les rebords de fenêtres. Un glacier proposant des glaces aux fruits artisanales, riches en fruits, absolument exceptionnelles, l’antidote aux glaces danoises courantes.
Une soirée en haut de falaises de roche tendre, riche en fossiles, endroit idyllique …sauf les nuages de poussière à chaque passage du paysan qui sème.
Le lendemain, samedi, grande résolution de tour à vélo mais une panne de gaz nous occupe. Sans solution le week-end, nous visitons Marstal, un des autres petits ports de l’île, plongeon dans l’histoire de la marine marchande à voiles. Petit paradis hors taxe, les grands voiliers amenant céréales de Russie, charbon d’Angleterre, poissons de Bergen, bois de Finlande et de Suède y faisaient escale. Port d’attache d’un peintre de navires et de paysages du Groenland (Jens Erik Carl Rasmussen) et d’un auteur (Carsten Jensen) relatant cette époque (Nous, les noyés) et la vie du peintre, (le dernier voyage), deux livres que je glisse dans ma « to-read list ». Incroyablement riche mais de présentation désuète, le musée bat le record du nombre d’illustrations et d’objets par mètre cube, avec l’odeur de vieux en prime, ce qui participe à nous plonger dans ce siècle maritime aventureux.
Cabanes de plage
Dimanche soir
Le magicien d’Alice, version brune, bien dodu dans une prairie ne nous porte pas chance. Le moteur qui remonte notre marchepied fonctionne (ouf, nous pouvons rouler) mais fait un bruit horrible de vieille ferraille pendant un bon moment, à chaque utilisation avant de se taire (Re-Ouf!). Nous utilisons ce marchepied car notre hanneton est haut, vu que sa garde au sol a été surélevée pour lui permettre d’utiliser de mauvaises routes ou chemins. Premier réel incident, je regarde le compteur : 99’999 km ! (Pas triché, ….promis). Nous n’avions pas de champagne à bord pour fêter les 100’000 km sans pannes !
Lundi 5 septembre
Retour à notre petit problème de gaz (bonbonne de réserve suisse sensée être pleine s’avérant vide) et à notre intention de tour à vélo. Le gaz c’est le casse-tête pour qui aime varier ses destinations démontrant la non-harmonisation européenne où elle serait juste pratique et ne porterait pas atteinte à la spécificité culturelle ! Problème résolu grâce à l’extrême gentillesse de la famille gérant le camping de Soby. Nous ne pouvons toutefois pas échapper au fait de revenir avec une bonbonne danoise, enrichissant notre collection. Après s’être renseigné sur la possibilité de remplir une de nos bonbonnes, avoir cherché sans succès sur internet une bonbonne d’occasion, ils nous fournissent une bonbonne danoise à conditions spéciales. Devant tant de dévouement, nous leur demandons une place dans leur camping, mais l’ordinateur est lent ce jour, le camping minuscule bien plein, alors la propriétaire me suggère d’aller me mettre sur la plage et de revenir pour tout besoin telle que la lessive ! (Sans nous acquitter d’un emplacement). Cela va avec le verger de pommiers juste à côté…
Nous pouvons finalement pédaler, contre le vent sur plus de 30 km pour constater que le lundi est jour de fermeture du glacier testé le premier jour. Drame, c’était l’objectif.
Mardi, en retournant au port d’Aeroskoping pour prendre le ferry, RE-drame : le glacier a deux jours de fermeture hebdomadaire…Lundi et mardi.
Svendborg, petite balade admirative sur le quai des voiliers en bois.
Fort de Langeland : une ancienne base de l’armée danoise, donc de l’OTAN, convertie en musée dédié à la guerre froide. Les efforts militaires déployés pendant cette période, l’importante perception du risque, le recrutement important de jeunes Danois dans des unités sur terre, sur eau, de protection aérienne et impliqués à l’étranger mais également le scepticisme de certains militants pacifistes y sont abordés. Malheureusement, nous souffrons du peu de traductions en anglais ou allemand. La guerre froide et les risques de guerre présentés comme une page tournée laissent songeurs…
La météo maussade nous pousse vers le sud, et nous nous retrouvons du coup plus vite que prévu en Allemagne. Aie, plus de « Roggeri » (fumoir de poissons) ouvert, les petits achats de maquereaux fumés n’ont pas été possibles. Cette côte du Danemark ne peut laisser personne insensible au charme de ses petits ports. Par contre, les champs à l’intérieur des terres sont un peu monotones à notre goût et nous n’avons pas vu de belles plages de sable comme au bord de la mer du nord. Nous ne sommes toutefois pas allés aux destinations réputées pour la baignade, nous sommes en septembre et depuis notre retour de Bergen, la météo a tourné en lumières automnales.
Nous gardions un excellent souvenir des plages de la Baltique allemande longées lors de notre voyage à vélo, qui date quelque peu (2010). Mais dans cette baie de Neustadt en Holstein, les campings sont denses, la côte construite, nous trouvons une ferme accueillant les nomades de notre style ; la pluie nous fait renoncer à flâner dans les rues de Lübeck. Pendant ce temps, vers Lausanne, l’eau monte dans la cour de notre ancienne maison, chez notre fille et sa famille. Autant rouler pour profiter du soleil quand il sera revenu en Suisse.
Arrêt à Seebourg, puis à Bald Waldsee, patrie des campings cars Hymer, (tout près du lac de Constance). Au moins, nous pouvons savoir quelle pièce est à commander avant de donner notre Hanneton pour réparation du marchepied, ce sera certainement un gain de temps énorme.
Nous nous réjouissons beaucoup de retrouver toute notre famille à Amden où nous avons organisé un week-end de regroupement familial. Amden? Juste logique entre Bretigny, Innsbruck (notre fils est en congrès) et Paris.
La fête chez nos amis : une belle soirée sans vent, une halle à bateaux transformée en halle de fête, un orchestre , des food trucks, un bon mélange de générations, des Québecois prêts à venir skier chez nous, un bar à cocktail et un barman pro, une nouvelle occasion de boire un bon vin blanc allemand.
Le lendemain de la fête, en selle pour le château Renaissance de Glücksburg. A l’époque, mariages plutôt que réseaux sociaux, Christian IX, un de ses propriétaires surnommé le père de l’Europe, a établi de nombreux liens entre familles royales, de la Suède à la Grèce grâce à ses nombreuses filles.
Puis départ pour Flensburg, ville sympathique, ses quais sentent les vacances, j’adore toujours autant les vieux voiliers en bois.
Nous dégottons un mini-bistrot dans une ruelle pour un petit dîner. Quelques tables aguichées sur une mini-terrasse en bois, un ou deux plats proposés, très simples, la fille du patron aide au service, une ado, ce n’est même pas 15h et elle est déjà rentrée de l’école. Un petit coin hors du temps, alternatif et propret sans être bobo-chic. Par contre, durant ce voyage, nous constatons que l’utilisation vaisselle non jetable n’est pas du tout répandue dans les snacks, dommage.
Une nuit bien au calme le long d’un chenal du port et nous partons pour la côte ouest, au sud de Hvide Sande.
Nous campons entre lagune et mer, d’un côté les kite-surfs, de l’autre la dune et la plage s’étirant sas fin le long de cette côte. La piste cyclable EV12 (piste nationale N°1) serpente entre la bruyère, les monticules et les résidences de vacances, en deçà de la dune, bucolique, un peu ensablée parfois. Ce cordon de sable créé par le vent aurait totalement fermé la lagune en un lac si une écluse n’avait pas été aménagée à Hvide Sande. L’atmosphère de ce port développé il n’y a qu’un siècle lors de l’aménagement de l’écluse est particulière, entre port de pêche industrielle et station touristique. Tout le monde se rend au magasin de poissons, le fumoir est sur place.
Le plaisir de voyager c’est d’essayer de comprendre ce qu’on voit….alors cette structure sur 4 pieux, en partie dans l’eau?
Ce bateau peut soit flotter et être autonome pour se déplacer, soit être stabilisé par les pieux, soit être totalement surélevé, reposant totalement sur ses 4 pieux, posés sur le fonds de la mer. Son équipement de grue sert à la construction des socles, et à la pose des mâts et des pâles d’éoliennes en mer, travaux exigeant grande précision et stabilité. Il est vrai que le paysage en est couvert. Ce sera notre apprentissage du jour avant de pédaler pour rentrer à notre Hanneton, tout en grimpant pour voir la mer de temps à autre.
L’architecture en briques de Ringkobing, les entrées surélevées, une ambiance au passé industriel.
En reprenant la route vers le nord, la flore se modifie, moins de bruyère, moins de vert, des herbes sèches, des falaises de sable nous offrant une place 5 étoiles près du phare de Bovbjerg à Ferring avec vue sur la mer et coucher de soleil, mais soirée à l’intérieur; il vente, et nous ne sortons de toute façon pas la table sur les emplacements dans la nature.
Nous partons voir le phare et …un panneau propose un parcours vélo panoramique. Adjugé, nous pédalons à l’intérieur des terres, d’églises blanches en collines, les rouleaux de paille attendent dans les champs d’être amenés vers les fermes. Là, le tableau serein et grandiose perd de son charme ; alors que les fermes sont de belles bâtisses en briques, immenses, elles sont affublées de longs hangars à cochons, l’odeur de la mer n’arrive pas en étouffer les émanations.
Nous passons près de plages calmes, ambiance de lac mais d’eau salée, puis à Lemvig, petite station balnéaire. La boucherie y est très alléchante, le porc sous toutes ses formes ! Mais le coup d’oeil jeté dans un hangar ne nous a évidemment pas convaincu.
Il paraît que notre altitude ne dépassera pas 53mètres et pourtant que de minuscules grimpettes, raides, du gravier parfois aussi, nous rentrons bien fatigués (route 409 , 50 km), passant à nouveau vers le phare et les falaises de sable les plus élevées du Danemark. L’érosion œuvre, un bout de la piste cyclable doit être contourné car il n’existe plus, tombé en bas de cette falaise. Des panneaux parlent de naufrages, nous rappelant que l’ambiance chaude et ensoleillée n’est pas la règle, et que l’hiver doit être extrêmement rude. Pour le moment, de bonnes vagues, des pêcheurs à la ligne le soir, notre voisin ramène 4 maquereaux mais aucun baigneur ou presque, donc nous aurons à nouveau pédalé et contemplé la mer sans s’y baigner, alors qu’elle a 20°, une hérésie !
Le lendemain, avant de continuer notre route toujours vers le nord, nous nous baladons dans la dune, le long d’un des tracés balisé « Vélo ». A pied, c’est splendide, les rosiers rugueux ont des fruits mûrs, des « gratte-à-culs » gros comme de petites tomates, les argousiers sont pleins de baies orange. Mais cyclistes, choisissez l’itinéraire en deçà de la lagune et non cette piste entre mer et lagune, car nous malaxons le sable …
Rester car c’est beau, partir, découvrir plus loin, s’arrêter un peu pour flegmer, trouver de l’eau, aller en camping nous offrant quelques services utiles, comme la machine à laver ….notre vie est pleine de questions « existentielles », sans réponse correcte ou fausse mais juste le risque d’y consacrer trop de temps!
Question courses et gastronomie, nous apprécions les tomates danoises, serres ? actives ou passives ? en tout cas moins de légumes et fruits espagnols que chez nous, moins de fruits et de salades en général et, comme nous voyageons pour apprécier les différences et les spécificités de chaque endroit, nous optons pour la cure de poissons, sans la prétendre « bien sous tout rapport, écologiquement ». Nous nous régalons, et voyons les fumoirs, les structures de tri à l’arrivée des bateaux. Nous mangeons donc du poisson local, la plupart comme le maquereau et le hareng, de source sauvage, le saumon, lui étant de production en aquaculture. Au moins, c’est clairement dit quand nous nous intéressons à la question.
Nos hésitations nous mènent à Norre Vorupor, une station balnéaire aux nombreuses résidences de vacances dispersées dans les dunes, un parking où se regroupent les surfeurs, dormant dans van, bus ou voiture, aie ! Des sanitaires publics entretenus participent clairement à ce regroupement bohème, nous admirons la propreté de l’endroit, l’ordre, l’absence de bruit le soir. Nous sommes les vieux et les seuls sans surf ! Comme bien d’autres, nous allons admirer le coucher du soleil après notre souper, classique mais splendide, rigolote cette immersion dans une zone touristique tellement différente de ce que nous connaissons au sud. Beaucoup de glaces, dégustées en bon pull, des snacks, d’anciens bateaux de pêche rénovés grâce à un projet européen, un grand choix de poissons présentés frais encore dans les caisses remplies de glace ou déjà fumés, le fumoir jouxtant à nouveau le magasin.
Le lendemain, de fortes averses nous font apprécier notre Hanneton comme un palace, puis de magnifiques éclaircies même en ce jour le plus maussade depuis notre départ.
A la plage surnommée « cold Hawai », à Klitmoller, pas de vagues, mais du bon vent. Nous admirons le ballet des véliplanchistes dont les planches ont des dérives à foil et de surfeurs tenant une petite voile sans mât ni câbles, composée de 2 parties, leur donnant des allures de papillons volant sur l’eau. Leur position sur leur petit surf est celle d’un snowboardeur, les pieds ne changeant pas de côté suivant l’amure.
aBeau ballet mais nous décidons de changer de décor, cap sur l’île de Fur dans la lagune de Limfjorden.
Camping en terrasses avec vue, il se dégage de cette île un calme des plus sereins,…un peu farceur, son tour à vélo s’avère peu plat et passablement ensablé! Les plages de galets sont jonchées de coquillages, de coques de couteaux (coquillages allongés) et même de coques d’huîtres. Ce serait un des derniers endroits d’huîtres sauvages. Je vais me baigner le soir, le sable est argileux, nager rend l’eau opaque. Cette île a une géologie particulière, couches de sédiments et de diatomées bien visibles, son argile avait été exploité.
Nous nous rapprochons du week end et d’Hirtshals, et après quelques contacts, nous décidons d’aller passer le week end chez notre fils Joseph, à Bergen. Auparavant, nous marchons dans les dunes autour du phare de Rudbjerg Knude. L’érosion de la côte est impressionnante, il reste le cimetière, l’église a dû être détruite car elle était en mauvaise posture. Un touriste allemand me parle de maisons où il a passé ses vacances dans sa jeunesse qui sont à la mer, de splendides résidences à baie vitrée sont très près de la falaise de sable. Beaucoup de monde se promène dans cette dune, toboggan de sable fin marrant, présenté comme une curiosité naturelle. La luminosité du sable extrêmement fin, la météo splendide masque le côté dramatique de l’endroit et de cette érosion ; le réchauffement climatique augmente les tempêtes….Le phare est une telle attraction touristique, qu’il a été « sauvé » en étant déplacé de 80 mètres en 2019 malgré son poids de 700 tonnes, pour éviter qu’il ne s’effondre. Plus assez visible, trop entouré des dunes, il n’est plus en fonction.
Pour la nuit, nous sommes restés loin de la falaise …
Nous filons au nord et les plages deviennent de plus en plus idylliques, du joli sable, sans cailloux, eau claire, pas de vagues, un peu d’air rendant les 28 degrés agréables, arrêts baignades, notamment au nord de Lokken, en pensant chaque fois que ce sera le dernier de la saison. Bon, Pierre-Olivier ne demanderait pas mieux, il a la fausse impression que l’eau devient fraîche….20° selon le relevé quotidien publié.
A Hirtshals, port qui n’a pas plus d’âme que lors de nos derniers passages, nous confions notre Hanneton aux bons soins d’un parking d’hôtel rôdé à la démarche et à nous le buffet de poissons du ferry, la nuit à bord.
Le lendemain, vendredi, dîner avec Joseph sur un banc en ville pendant sa pause de midi, lunettes de soleil requises, cela mérite d’être souligné à Bergen ! Excellente soirée chez lui, Il nous héberge, c’est aussi sympathique que petit, la vue est splendide le lendemain matin, encore du soleil.
Samedi, grimpette à Ulriken, quelque 1300 marches d’escaliers, (leur descente l’après-midi demandera plus de patience à mes coéquipiers), quelques nuages, puis à nouveau du soleil avant de repasser une seconde soirée ensemble. Le lendemain dimanche, nous reprenons le ferry en milieu de journée et le laissons préparer sa semaine de travail sur le terrain.
Bergen avec le sommet d’Ulriken à droite, vers l’antenne
Un mois au chalet à vivre sur la terrasse en shorts, une grosse flegme vu la chaleur, quelques baignades à Frience, d’excellentes retrouvailles avec les copines du travail, aussi en vacances définitives, et nous voilà repartis avec notre hanneton et nos vélos pour des excursions à la journée, plus indiquées pour le moment.
Un arrêt à Scherwiller (Alsace), histoire de dormir après une dégustation de vins bio.
Après une soirée à Göttingen, où nous y prendrions même l’habitude d’y manger au café de l’hôtel de ville, nous arrivons sur la côte ouest allemande de la mer du nord.
Bösum: charmante découverte, vent, soleil, bateaux de pêche, plages et lagunes aménagées, Strandkorb alignées sur le sable, restaurant de poissons, vente directe de maquereaux et harengs fumés, vinaigrés ou aigre-doux, tous les symboles de la mer du nord dans cette petite station touristique groupée autour de son phare rouge et blanc.
6 août: c’est parti pour une journée vélo, vers le nord le long de l’EV12 (Eurovélo de la mer du nord), balisée à l’intérieur de la digue, mais nous reviendrons par l’extérieur, beaucoup plus intéressant. La digue est recouverte de prairie, peuplée de moutons. A l’extérieur, le terrain est drainé, de petits « murets » de branchages et de paille retiennent les sédiments déposés, des petits canaux et quelques stations de pompage permettent de maintenir ces terres non inondées, ou moins inondées à marée haute. Les moutons, comme les échassiers et de nombreuses hirondelles, profitent de ce magnifique espace. Même si ce temps sec et la fin de l’été ne sont pas les meilleures conditions pour admirer les fleurs, nous en admirons quand même, toutes adaptées à cet environnement salé. Ambiance contemplative à souhait: une piste cyclable droite et plate, des moutons partout, parfois la mer, parfois que des polders,(ou koog, ou vasières ), une pause dans une Strandkorb et une lumière qui varie vite, avec beaucoup de soleil, des nuages, quelques gouttes et toujours du vent. Notre but du jour sera l’embouchure de l’Eider, traversée par un tunnel routier, sorte de tuyau de béton hors de l’eau, sur lequel la piste cyclable et piétonne est aménagée. D’un côté du passage, une écluse, que la route traverse également sur un pont levis. Ces écluses le long de la côte sont fermées en tout cas lors de forts vents d’ouest, de tempêtes pour protéger l’intérieur du pays des inondations.
A Husum, nous arrivons le dernier jour de la fête du port, beaucoup de monde, quelques carrousels, « street food », musiques, il fait bon même le soir. Un théâtre de marionnettes extrêmement simple: un conteur, 3 marionnettes sur bâton, un décor et une histoire de pirates a un franc succès auprès des petits mômes; quel plaisir à l’époque des écrans! Quant à nous, soirée de musique celte.
Le lendemain, la presqu’île de Nordstrand à vélo, la piste est à l’extérieur de la digue, nous pédalons parmi des centaines de moutons, « piétinez-bien », vous solidifiez les terres gagnées sur la mer! La digue ne date que de 1980, auparavant les inondations étaient plus fréquentes. Etant en haute saison, contrairement à nos habitudes, et le long d’une côte touristique, j’avais réservé un emplacement dans un camping, ce qui s’est avéré totalement inutile. Nous avons une magnifique place car à l’abri du vent et toute proche de la mer, c’est-à-dire qu’on donne droit sur la digue!
Le parking du quai d’embarquement à Nordstrand sera une place tout aussi calme. Excursion en bateau pour l’île d’Amrum, et sa plage de 10km de sable blanc. Nous choisissons de marcher dans les dunes, le long des sentiers bien aménagés pour préserver ce biotope si fragile. La bruyère en fleurs, la multitude de mini-collines de sable, la plage blanche tellement large, deux phares et une belle forêt, le coup de foudre pour moi. Nous finissons par tant marcher (Norddorf -Nebel par les dunes) que je ne me suis pas baignée! Nous avons trop chaud avec nos souliers de randonneurs! On ne se change pas, souliers, sac à dos, mini-pharmacie, eau, pic-nic,….nous avons tout! La baignade se mériterait aussi, il faut brasser le sable hyper fin sur des centaines de mètres avant de se mouiller. A marée basse, en fin de journée, notre reprenons le bateau à regret. Il se faufile et se tortille pour suivre le balisage, touchera une fois le fonds et excellente surprise, nous passons à côté de quatre phoques se prélassant sur un banc de sable.
Hameaux fermiers, une vingtaine d’habitants par îles
Nos tout petits pas de hanneton, nous mènent à Ribe, plus ancienne ville du Danemark. Maisons à colombages colorées, paraissant très anciennes, d’autres toute blanches qui sont en fait les plus anciennes, épargnées par le grave incendie du 17ième siècle , comme nous l’apprend la visite nocturne à pied guidée par un veilleur de nuit. Petite ville très touristique mais au charme fou, c’était le principal port de commerce danois au Moyen-Age. Nous soupons dans une des plus anciennes auberges, biscornue à souhait. Un parking est à disposition des camping cars pour 2 nuits tout près du centre, superbe accueil qui favorise la tentation du restaurant!
L’anneau métallique supérieur montre le niveau de la plus grande inondation de la ville (+ 6m en 1634)
Excursion en tracto-bus à l’île de Mando. L’accès est un chemin en graviers plus ou moins inondé suivant la marée. A posteriori, faisable à vélo et en camping car , moyennant de choisir la bonne tranche horaire relativement à la marée. L’île est si petite qu’un transport collectif est de toute façon judicieux. Nous marchons dans l’eau tiède, vraiment tiède, pas juste pour moi, de la mer du Nord. Un bras de moins d’un mètre de profond nous sépare d’un banc de sable où des formes arrondies vues aux jumelles doivent être des phoques. La marée basse laisse apparaître des milliers de monticules de sable moulés, déjection de vers. Il y a des baigneurs, on se lézarde au soleil, juste un peu d’air, une météo des plus agréables à défaut d’être habituelle, et saine pour la planète.
Le centre des visiteurs de la merdes Wadden, Vadehavs centret, présente le plus grand marais d’Europe, étape lors de leur migration pour 12 millions d’oiseaux, de façon artistique et instructive, en anglais et allemand en plus du danois évidemment. Nous contemplons surtout les photos, vidéos conscients de notre capacité très limitée à retenir des noms d’espèces! N’étant pas à la saison des migrations et n’ayant pas vu les phoques de près, ce qui au moins a l’avantage de ne pas les déranger, nous complétons notre vision réelle du paysage en se détendant devant ces présentations artistiques.
Le thermomètre ayant l’abonnement au 29 degrés, nous partons nous baigner la fin de l’après-midi au sud de l’île de Romo. Après avoir marché un bon moment dans le sable parmi les chars à voiles, nous réalisons que les baigneurs sont encore plus loin, et que leurs véhicules sont parqués sur la plage. Le Hanneton s’offre donc un moment de rêve de retour aux US, à nous le sable. Ainsi nous atteignons finalement l’eau, et elle est tempérée pour ne pas dire tiède. La marche continue, c’est tout aussi plat dans l’eau que sur la plage, mais nous pouvons finalement nager, sans toutefois être parvenus à n’avoir plus pied. Nous quittons cette île très touristique pour dormir dans un camping à la ferme, à recommander aux petits enfants tellement le bac ou plutôt la parcelle de sable est grande et nombreux sont les tracteurs à pédales.
Le prétexte à ce périple au Danemark est une invitation par des amis rencontrés sur le cargo nous menant à Halifax en 2019 à leur fête de mariage. Nous nous installons donc parmi les autres invités venus avec caravane ou camping car sur leur terrain, à Dollerup (Allemagne).
Ayant laissé nos amis, nous décidons de partir au sud, non sans être retournés voir la forêt de Saou par l’intérieur du synclinal. Les souvenirs d’une escapade dans cette région 13 ans plus tôt me reviennent, mon enquête pour retrouver une auberge formidable aboutit : elle n’existe plus, devenue résidence privée.
Près de Nyons, nous nous baladons (tiens, pas très nouveau !) dans les Baronnies.
Notre hanneton nous loge dans la cour d’une ferme productrice de lavandin (lavande de basse altitude contenant plus de camphre), de pois chiches et de petit épeautre. Nous verrons le pois chiche dans différents marchés, intéressant vu le potentiel de cette légumineuse par les temps qui courent où nous devons diminuer notre consommation de viande. Les fromages et les charcuteries restent néanmoins surreprésentés dans les étals, variés et alléchants. Le pois chiche ne rapporte pas grand-chose à l’agriculteur, semble-t-il. Il fait chaud, les genêts sont en fleurs, la forêt a des odeurs du sud. Dégustation au Mas Sylvia, très sympathique jeune œnologue ayant repris le domaine paternel, à Saint Jalle, adresse recommandée par des randonneuses.
Notre premier marché sera celui de Nyons, manifestement pas destiné qu’aux touristes, auquel nous accédons par un beau pont roman. Variété de gourmandises provençales, couleurs, amalgame de produits du terroir et d’ailleurs, objets d’utilisation courante, habits.
Le Vaucluse est le pays des cyclistes, de routes, rapides, des petites descriptions de circuits sont disponibles ; Luciférine et Monsieur Vélo sont d’allure très exotiques ici mais nous permettent d’apprécier entre autres quelques beaux villages perchés et le marché de Carpentras où nous dînons sur une place, table réservée pour nous à une bonne adresse par une dame rencontrée au marché. Le Mont Ventoux nous domine de partout, pelé, imposant. Nous irons à son sommet en touristes, avec le Hanneton.
Fuyant un auto cross tout près du camping, comment un tel événement peut-il encore être autorisé ! Nous visitons Vaison la Romaine, sa cité et son pont romains.
A Caromb, magnifique journée de dégustation, 12 vignerons du village présents, 3 couleurs de vin chez chacun, 3 chefs ayant préparé différents amuse-bouche constituant un repas, un couple de musiciens chanteurs, une chaleur caniculaire sur la place d’un village authentique. Le tout fut une excellente journée, des comparaisons de goûts intéressantes, des contacts très sympathiques, les discussions en deviennent même philosophiques. L’ambiance est estivale, décontractée, le contact facile, mais ce n’est pas du tout la « grosse foire ». Nous logeons à nouveau dans la cour d’un domaine, (adresse listée sur France Passions) chez une œnologue très chaleureuse, nous félicitant de nous être installés même sans avoir pu la prévenir; évidemment, elle est justement à la fête. Nos tentatives de téléphone et notre billet laissé sur le pare-brise seront toutefois appréciés.
Soirée coucher de soleil et magnifique lune avec vue sur les dentelles de Montmirail avant La Roque-Alric ; le lendemain, balade superbe depuis le charmant village de Suzette: la montée à l’antenne de la crête de St Amand, se terminant par un sentier bien raide et rocailleux, avec des vues splendides sur les dentelles , les vignes et des échappées sur le village. De quoi nous ouvrir l’appétit pour le souper d’anniversaire de Pierre-Olivier à Caromb au Vin Ensèn, (en provençal : « boire du vin ensemble »), tables sur le trottoir, petit restaurant et bar à vin d’apparence bonne franquette mais tenu par un passionné de gastronomie, et sa complice. Une carte des vins beaucoup trop longue pour être consultée, mais qu’importe, il suffit de se laisser guider, paraît que ce n’est pas le client qui décide…
Roque-AlricSuzetteEt son antenne
Villes-sur-Auzon, la piscine devient de plus en plus recherchée, le thermomètre restant bloqué aux alentours des 30 degrés jour après jour; ce qui ne décourage pas Pierre-Olivier d’aller immédiatement tester les gorges de la Nesque à vélo, itinéraire incontournable de tout cycliste, où nous pédalerons ensemble quelques jours plus tard.
L’ambiance au camping est des plus calmes, imaginez des retraités en pleine lecture au bord de la piscine, presque traumatisant pour les exceptionnels parents accompagnés de leur progéniture ! Accueil très sympathique, proposant des suggestions de randonnée au départ du camping, en plus des tours à vélo.
Ballade sur les défens (pâturages): ancienne citerne à eau avec chéneau de pierres collectant l’eau. L’eau entre par l’arrière.
Nous profitons du marché, des fraises, de la fin des asperges et dégustons diverses sortes de tomates, y a pas que les vins que diable ! Déambuler dans Villes sur Auzon , y rencontrer une habitante, c’est se plonger dans l’époque où 300 ouvriers travaillaient dans les carrières d’ocre, un pigment naturel, lorsque les nombreuses fontaines ont dû être installées suite au tarissement de la source auprès de laquelle la ville avait été fondée.
Ville sur AuzonLe Colorado de Rustrel
Ville sur Auzon, bourgade bien serrée autour de son centre, malheureusement traversé par la circulation automobile, où les ruelles anciennes permettant d’y accéder sont si étroites qu’elles auraient permis un bon contrôle du trafic marchand dans les années 1720, épargnant ainsi aux habitants l’épidémie de peste. Le mur contre la peste n’est pas loin, nous pédalerons jusqu’au col de la Ligne (sous-entendu ligne sanitaire) pour le voir, suivant à nouveau des gorges puis une bonne grimpette ! Un certificat de santé était exigé pour le traverser, les paysans discutant fermement avec les autorités car leurs champs étaient de part et d’autre, le commerce bloqué…quelle ressemblance! La diminution des échanges commerciaux avec l’Asie avait favorisé le développement des importations des Amériques.
Paysage vallonné de lavandes, pas encore fleuries autour de Sault, une escapade vélo, avec arrêt terrasse à Ferrassières, bien connue des locaux comme lieu de retrouvailles , et remontée au col de Brouville pour s’offrir une belle descente bordée de pins, de chênes et de fleurs. Les 3km de montée bien soutenue sont largement récompensés.
Nous soupons en costume de bain vers 20h au camping, le short est trop chaud !
D’autres balades, à pied, en camping-car, mais que les routes sont étroites ! ou à vélo nous mèneront à d’anciennes carrières d’ocre par exemple, au marché de St Didier (terrasse chez Juliette à recommander), à Méthamis entre autres villages perchés.
Eglise de Méthanis
Banon : le paysage évolue, moins de vignes, plus d’air nous avons pris un peu d’altitude. Petite bourgade dont la librairie pleine de recoins est connue loin à la ronde; contrairement au glacier juste à côté au sorbet chocolat oranges confites incontournable ! Un rossignol infatigable qu’on entend chanter depuis notre place de camping, bien au calme vers le maquis, une balade au haut Monsalier, des trempettes à la piscine, des soirées au camping,…estival et sympathique tout ça mais …la mer me fait envie.
Cotignac: Deux chaleureuses journées avec des amis retrouvés après bien des années…..Un plaisir partagé comme si nous nous étions vus souvent, formidable. La ville est au-bas d’une falaise, le marché fort animé et suivre des guides locaux, c’est un luxe; leur jardin est un havre de calme, oliviers, herbes aromatiques, madame rouge-queue et famille au nid, petite cascade, piscine et délicieux repas en charmante compagnie, que pourrait-on désirer de mieux? En forêt, au camping oÙ nous dormons, le seul souci sont les sangliers bien nombreux dans la région, discrets durant notre passage.
Passiflora caerulea, ne pas confondre avec la fleur du fruit de la passion
Presqu’île de Giens, extrémité ouest, la Madrague. Un petit coin de nature, la mer avant de rentrer, eh oui, cela nous arrive…. L’eau est chaude, la côte rocheuse, le sentier du littoral magnifique.
Le camping …
une mini société, absolument calme dès le coucher du soleil, sans aucun son de musique, TV, où les moins de 4 ans sont les plus représentés, au côté du reste de la population des retraités, n’ayant pas encore abandonné la garderie. La vie y commence dès 7h., pas de temps à perdre pour la carabine à eau ou le premier biberon
Le vrai camping comme dans nos souvenirs d’enfant, tenues de toutes sortes rencontrées une brosse à dents à la main. Les sanitaires luxueux, l’eau chaude à profusion n’ont pas entraîné de grandes modifications des cris sous la douche de 18h. si ce n’est que certains pères se prennent pour des chanteurs d’opéra
L’observation que si dans les campings espagnols , un couple de séniors (ce sont les autres retraités, pas nous évidemment) occupe un grand emplacement, un camping-car de 7 mètres ou plus, avec un auvent et une cuisinière extérieure, la jeune famille ici occupe une mini-place, avec un petit van ou un bus VW d’où sortent au moins 2 enfants et que certaines mamans enfilent le porte-bébé ventral pour le dernier comme on met son T-shirt le matin
C’est toute une ambiance, marrante ou pas suivant son humeur …
Recommandée par nos amis de Cotignac, l’incontournable de cette étape est sans aucun doute la terrasse du Pradeau, restaurant de poissons à raz l’eau, atteignable par chance à vélo.
Sur le retour, visite de l’abbaye de Sénanque, la sobriété de l’architecture, la blancheur de la pierre nous enchantent mais la lavande n’est toujours pas en fleurs malgré le printemps extrêmement chaud et sec, la source de la Sorgue à Fontaine de Vaucluse n’est d’ailleurs pas spectaculaire.
Chapitre, lieu de réunion des moines, d’où l’expression « avoir droit au chapitre »
Fontaine de Vaucluse
Fromage de chèvre de Banon, enrobé dans une feuille de châtaignier
L‘Isle sur la Sorgue, une bourgade où il fait bon flâner le long de ses canaux et roues à aubes, vestiges industriels de l’époque des filatures et du tissage dont il reste une entreprise familiale. Mais le marché est soufflé, mistral et tramontane s’y mettent ensemble pour renverser les parasols, étals et billets des caisses des marchands, …nous rentrons pour de bon, avec une belle surprise plus au nord: les premiers champs de lavande en fleurs.
Nous retrouvons notre chalet aux mains des différents maîtres d’état, peinture des façades, salle de bain en rénovation. Du coup, nous commençons de suite à nettoyer la poussière, faire des petits travaux de peinture intérieure, préparer la place pour le bois du prochain hiver, organiser la suite des travaux d’entretien, vite….avant les vacances avec notre petite fille.
Enfin nous repartons, après 7 mois sédentaires, non sans un petit tiraillement au cœur qui montre à quel point nous sommes bien dans notre nouveau nid adjoint d’une terrasse à lézards. Pêle-mêle, un regard, une pensée pour
Les Ukrainiennes d’Arveyes qui nous ont rappelé la force des contacts non verbaux, le plaisir de rendre service. Le rire et la gaité que ces inconnues ont gardés nous ont impressionnés, leur histoire personnelle ne transparaît que rarement
Notre rhododendron arborant fièrement de nombreux boutons
Les tulipes roses ouvertes et les autres fermées…de quelle couleur sont-elles? ….plus très claire dans notre mémoire
Notre nouvelle vie sociale, les contacts noués suite à notre désalpe, les cours de yoga, les cours de Chi gong….
Il fait beau, notre hanneton frétille d’aise à l’idée de partir au sud. Un soubresaut glacial lors de notre arrêt au Sentier pour écouter « La Passion » jouée par la « Microharmonie » et chantée par un choeur de femmes réunies pour ce spectacle, concert splendide aux effets musicaux inédits nous démontrant une fois de plus qu’à partir d’un certain niveau, il n y a plus d’oppositions entre le moderne et le classique.
Nous descendons dans la Drôme, rendez-vous avec notre groupe de randonneurs à Le Poët-Laval. Visite du petit musée du protestantisme, intéressante grâce au récit du pasteur retraité, Monsieur Croissant. Livre d’histoire vivant sachant la raconter et avoir un regard critique, passionné, empreint d’humour, excellent narrateur, il nous fait partager l’épopée de cette fuite des Huguenots, leur cultes clandestins dans le « désert » (en forêt), le lien entre le protestantisme et la diffusion de la connaissance de l’écriture, de la lecture et de l’imprimerie.
Dans une maison de caractère de 1750, nous nous endormons au son des crapauds, des grillons et du chat au désespoir printanier. Puis c’est parti pour 8 jours de marche.
Le Poët-Laval – Les Grands Bois (18.5 km, +750m,-500m)
Magnifiques forêts de pins aux jeunes pives couleur de miel, de hêtres, et de bien d’autres arbres et arbustes en fleurs le long de romantiques chemins creux; dans les prairies, narcisses et orchis. Chapelle romane de Comps et grands chênes pour la pause de midi. Ciel bleu, température agréable, splendide journée que je terminerai dans la piscine du « Grand Bois », petit hôtel entouré de bungalows. La terrasse nous permet d’apprécier les derniers rayons de soleil avant de de profiter d’une cuisine soignée.
Amélanchier
Grands Bois – col de la Chaudière (17km, +850m,-450m)
A nouveau un paysage doux, de jolis sentiers en forêt, un chemin en balcons , des amélanchiers en fleurs, très blancs . Pique-nique au soleil, sentier charmant entre les arbustes en fleurs, un gué et une grimpette en forêt jusqu’au col du Gourdon puis de la Chaudière. La forêt n’est jamais monotone, déployant toute la palette des verts et plus encore, très diversifiée. Du gîte du col de la Chaudière émane une grande sérénité. Nous y resterons 2 nuits.
Randonnée sur les Trois Becs (9km, +/-980m)
Montée bien aménagée, beaucoup de marches d’escaliers, belle végétation. L’excellent chemin permet de gravir la côte raide, érodée du synclinal perché, donc un double plissement érodé à l’extérieur et préservé à l’intérieur, le plus haut d’Europe. Après la montée, quelques passages avec de bonnes marches de gros cailloux jusqu’au pas de la Siara, et nous débouchons dans la prairie, orchis, petites gentianes, un havre de douceur, d’où nous voyons le fond du synclinal, long de 13 km, boisé, aux pentes beaucoup plus douces. En montant au premier bec, le Veyou, de belles structures en branches pour canaliser l’eau de pluie, en levant le regard, que le ciel bleu, les larges marches et la grande prairie. Puis nous longeons la crête, perspectives sur les falaises et les pitons hauts et étroits résultant de l’érosion. Du premier bec, ciel un peu brumeux, plein ouest la vallée du Rhône, plus proche celle de la Drôme. Au troisième bec la lumière est plus nette, toujours des pitons, la vue sur les forêts à l’intérieur du synclinal splendide, mon point de vue préféré. Descente parmi des hêtres tout gris d’abord, pas encore en feuilles ou définitivement secs pour certains; plus bas, ils arborent leur nouveau feuillage.
Du Veyou, sentier sur les 2 autres becsCercle formé par des champignons et non des sorcières ….
Col de la Chaudière- Saint Benoit en Diois (13.5km,+250m, -900m)
Une petite étape sous la bruine. Quelle chance, cette météo la veille nous aurait empêché de profiter des 3 Becs. Les forêts sont luxuriantes avec l’humidité.
Par bus, nous rejoignons le camping de Saillans. Il pleut, nous logeons dans des bungalows style mobil-homes, un petit moment de chaos pour organiser nos affaires mouillées dans un espace restreint. La météo redevenue clémente nous permet d’apprécier le souper servi à l’extérieur. Il fait froid pour l’endroit et la saison, nous nous faisons amener les (petits-)déjeuners dans les bungalows le lendemain matin.
Bourgeon de pin de montagne
Rimons- Die (21km, +650m-1050m)
Longue étape démarrant par un plateau large, ouvert, puis vues sur la Drôme, les contreforts du Vercors. Plusieurs points de vue, une petite vire et finalement la descente sur Die qui n’en finit pas et se termine malheureusement par un pont n’amenant pas en ville directement, nous gratifiant des derniers kilomètres sur le bitume. Accueil très chaleureux dans un tout petit restaurant de Die.
Le lendemain, nous visitons la ville, appréciant notamment une splendide mosaïque, accessible en visite guidée uniquement.
Die: le nombre de rangées de génoises (tuiles de l’avant-toit) témoigne de la richesse et de l’importance de la famille propriétaire de la demeure.Le marché
Randonnée l’après-midi jusqu’à l’abbaye de Valcroissant (7.8km, +610m,-400m). Une bonne grimpette en forêt, raide mais régulière jusqu’au pas de Bret, de la vue, et une descente agréable jusqu’au joli vallon ou se niche cette abbaye, d’une grande sérénité, belle demeure convertie en chambres d’hôtes, habitée par une famille exploitant aussi le domaine. Quelques salles anciennes de belle architecture, une salle de repas conçue pour n’avoir aucun écho, afin que les moines puissent manger et lire dans le silence, participent à la beauté du lieu, déjà splendide par l’environnement naturel.
Pas de Bret
Abbaye de Valcroissant- Chatillon en Diois (12.5km,+790m,-890m)
Une montée, encore une! jusqu’au col des Caux. Pique-nique entre les buis, crête jusqu’au Pié de Boeuf, point de vue avant de descendre raide par le sentier du balcon de Glandasse. La forêt fait place à une végétation plus basse de résineux, plus de cailloux, quelques pierriers de petits cailloux, ceux que les chevilles adorent! Une sérieuse averse nous a donné rendez-vous à Châtillon, pour la pause finale en terrasse. Notre tour ayant été organisé par l’un de nous et une agence (Semelles au vent), nous sommes ramenés à notre point de départ en petit bus.
Nous retrouvons notre Hanneton et départ pour Menée, un peu au Nord de notre arrivée, hameau qui ne s’atteint pas par hasard. Quel plaisir d’être reçus au gîte de la Bergerie. Sérénité, décoration soignée, fauteuils et tapis anciens inattendus, rénovation pleine de charme et d’ingéniosité comme la charpente mise en valeur mais néanmoins réaménagée, les échelles pour pendre ses affaires, les tapisseries exubérantes. Oui, tout ceci donne un tout qui allie design, rénovation, mise en valeur des murs de grosses pierres anciens, idées nouvelles. La fonctionnalité a laissé place à l’artistique. Le soir, les lumières du hameau embellissent la couleur de la pierre des maisons anciennes, sur lequel donne notre fenêtre. La cuisine préparée par nos hôtes Andréas et Nicolas est généreuse, servie autour d’une seule grande table réunissant avec eux tous les convives du moment. Un gîte que je n’oublierai pas.
Le lendemain, d’Archiane, juste à côté de Menée où nous laissons nos voitures, nous avons une vue sur le cirque du même nom, falaises ambrées se dressant devant nous; mais un passage se devine, d’où arrive la rivière. Nous empruntons un sentier de forêt assez raide nous rapprochant des falaises et surplombant le lit de la rivière, nous entrons dans le cirque. Bientôt nous suivons le lit du torrent asséché, certains passages ne sont que des éboulis de pierres. Finalement, quittant l’axe du vallon, nous grimpons les 200 derniers mètres de dénivelé nous séparant du plateau du Vercors dans le pierrier, que du galet roulant, bougeant sous les pieds. Un sentier en lacets y chemine, comme si un petit lutin y avait groupé les cailloux plus petits, les déposant pour constituer une trace aplanie, cassant la ligne de pente. Le cairn du haut dépassé, majestueux et radical changement de paysage, nous nous baladons à plat, parmi des pins isolés, de belles prairies bien vertes et plus loin du calcaire, des lapiaz aux trous de forme alambiquée. Des mousses et des plantes grasses émergent du calcaire, quelques grammes de terre suffisent à leur développement. Nous arrêtons notre balade par un excellent pique-nique, comme chaque jour, et rebroussons chemin. La pluie menace et le dénivelé du jour a déjà été conséquent pour nous, plus de 1100m.
Après une seconde soirée à partager un excellent repas autour de la grande table, en écoutant quelques étapes de l’histoire de cette bergerie, comme le nettoyage des murs noircis par la fumée, ou le fait que le chamois empaillé trônant sur son rocher au salon (un vrai chamois sur un vrai rocher) avait été laissé à cette place par l’ancien chasseur habitant le lieu; nous continuons seuls notre voyage.
Je retiendrai la beauté des forêts, la diversité de la végétation, les lignes douces du relief du début et les points de vue, la forme caractéristiques des 3 Becs, le synclinal perché mais aussi le plaisir de marcher de longues étapes, certains hébergements au charme particulier, le plaisir de partager, la dynamique et l’énergie supplémentaire dégagée par le groupe et plus spécialement lors des montées gravies au même rythme entre copines. J’ai évidemment été rassurée d’avoir retrouvé mon souffle après la pause forcée du dernier hiver et la radiothérapie.
Début décembre 2021, neige exceptionnelle, nous nous réjouissions de t’accueillir.Alors maintenant, 15 ans plus tard,
Tu nous questionnes, tu nous accuses, as-tu un regard condescendant qu’on pose sur les simple-d’esprits envers notre génération ?
Pourquoi n’avons-nous pas changé notre mode de vie au bon moment ?
Ignorance ?
Non
Les journaux parlaient réchauffement, Les discussions de salon parlaient empreinte carbone, gaspillage,
La publicité vantait le durable, l’écologique était à la mode, cher et bien vu,
La télévision montrait les ouragans, les inondations et les incendies,
Les médias plus pointus reportaient un rapport du GIEC paniquant.
Malheureusement les manifestations de jeunes pour le climat apparaissent comme une anecdote de 2020.
Relaté dans les faits divers : un père de famille mène une grève de la faim devant le Palais fédéral pour obtenir la présentation par les experts du GIEC de leurs résultats à nos élus.
Mais l’attention sur la pandémie est plus forte, la Covid est un tunnel à passer avant de retrouver la route.
Exclus de tout ce flot d’informations, le lien entre la pandémie et le dérèglement climatique. Si mentionné, sa compréhension était plus ardue, dans un discours si difficile à accepter et si bouleversant que cela gênait les convaincus eux-mêmes de le défendre hors de leur cercle.
Malveillance, égoïsme ?
Profitons pendant que nous pouvons sans penser à demain ?
Non, ce n’était absolument pas la tendance dominante, ou alors juste l’illustration de l’acceptation fataliste d’un condamné, d’un démuni devant un mal qui le dépasse, dont la complexité est telle qu’il ne peut être que spectateur ou victime, en tout cas pas acteur.
Déni ?
Oui, un peu, beaucoup ? Non passionnément, à la folie mais sans conscience ni intentions.
L’homme quitte le déni que s’il a la connaissance d’actions possibles.
La soif de connaissances se désaltère en cette période que de prophéties alarmantes, de fin de notre espèce, de déclin de notre monde, allant même à l’encontre de notre instinct de conservation, donc de notre biologie profonde, les rendant inacceptables, inimaginables. Un discours ressemblant celui de la pseudo-science galvaudée par des extrémistes et des sectes de tout bord, à ignorer par celui qui veut rester rationnel. Le déni est juste un outil de notre instinct de conservation.
Quelques retraités ayant le temps, se triturent les méninges, lisent « hors chemins battus » et découvrent d’autres connaissances .Celles qui expliquent que l’effondrement prédit une série de catastrophes évolutives, donc moins facilement identifiables. Et si le feuilleton avait déjà commencé ?
La pandémie, un tunnel isolé à passer ? Non, une étape de l’effondrement dans les futurs résumés d’histoire du 21ième siècle.
Les démocraties gardent une certaine honnêteté, mais leur lenteur de décision s’accommode bien du déni nécessaire pour ne pas sombrer dans la folie.
Les révolutions, si loin de notre culture, ont l’efficacité et le dynamisme nécessaires aux changements requis mais auront toujours un coût, en souffrance, en martyrs. Serons-nous passés par là ?
Les dictatures gardent leur irrespect de l’humanité. Peut-être en dernier recours, aurons-nous à passer par cette étape ? Utopique, et bénéfique si transitoire et basée uniquement sur des valeurs écologiques.
Alors devrions-nous être encore plus fatalistes ?
Non, au contraire, nous sommes dedans et quoiqu’on n’en dise, pour beaucoup d’entre nous, nantis, nous y vivons des moments heureux, nous y partageons de belles aventures.
Le Covid, un arrêt forcé ?
Notre grand tort est de se concentrer sur les possibilités perdues plutôt que de se concentrer sur les opportunités de repartir autrement, par de minuscules changements, petites contraintes, mais grande nouveautés potentielles. Juste de quoi nous convaincre que nous avons une pagaie pour quitter le fil de l’eau dominant, menant à des réelles découvertes, donc des projets et l’action individuelle, bienfaitrice par définition, nous écartant de la rancune, nous tournant vers le futur avec intérêt.
L’individu ne peut agir seul, culpabilisé ou non.
Alors quelles actions sociétales étaient en route ?
Oui, le recyclage s’épanouissait , à défaut de la non-consommation.
Oui la production de tout ce que nous utilisions, mangions, consommait moins d’eau, moins d’énergie et émettait moins de CO2 par unité que quelques décennies précédentes, mais leur production absolue fleurissait.
Oui , la publicité pour les voitures électriques portait ses fruits.
Oui les pistes cyclables se sont dessinées au rythme de l’expansion de la pandémie
Mais quel était l’impact global ?
Faible, alors était-ce utile ?
Oui, car qui dit acteur dit plaisir à contribuer, et surtout à sortir du déni, à accepter la flexibilité, l’innovation, la créativité, qui seront les nouvelles valeurs, accepter d’être freiné par différents murets à passer, dont un s’appelle Covid, plutôt qu’à éviter les murets pour aller directement s’écraser dans le gros mur final.
Alors courbe ou virage serré en extrême urgence ?
Plus le temps passe, plus de monde est prêt à quitter la ligne droite. Les restaurants refusant le pass sanitaire l’ont réclamé deux mois plus tard. Alors agir vite, pour s’habituer à de petits virages, en concrétisant des miettes de solutions nous permet d’être acteur, d’avoir des projets, de partager, ce qui est l’action la plus vitale. La solidarité et non l’individualité éclôt en période de crise, selon des études historiques épidémiologiques.
Nos actions que nous te dédions, ainsi qu’à ta soeur nous permettent d’agir plutôt que de subir, d‘entrer dans un monde de transition, soit par une porte bien discrète encore, de voir les obstacles comme des petits murets plutôt que des coups du sort et ainsi de garder le dynamisme nécessaire à la joie de vivre, et espérons de partager un petit bout de chemin avec vous deux dans la bonne humeur.
Nous agissons et combattons le déni actuel mais l’acceptons partiellement comme bouée de sauvetage. Ouvrir les yeux, accéder à la connaissance totale actuelle, la considérer, fermerait presque tout espoir et serait totalement incompatible avec notre instinct de conservation. Notre vie autant que notre compagnie deviendraient insupportables. Espérons que les lacunes de connaissance soient comblées positivement et que l’incroyable adaptabilité de l’humain soit encore sous-estimée.
Et si tu as à ce jour des griefs envers nous, et si je suis là pour les écouter, c’est qu’au moins une porte vers la maison de ta grand-maman sera encore debout pour être ouverte et pour partager un bon moment autour d’une table, d’un verre, d’une discussion, d’un gâteau, bienvenue à toi et à ta sœur !
Nous déménagerons le 12 août, cela nous laisse le temps de vite profiter de l’ouverture de la frontière norvégienne pour aller voir notre fils Joseph à Bergen. Départ le 15 juillet pour une halte extrêmement gourmande en Valais, à Bürchen, vive les Smartbox.
L’Allemagne le week end, c’est l’autoroute avec très peu de camions, mais un énorme trafic. Première nuit, au sud de Hambourg, arrêt au Vogelgarten de Walsrode, sorte de zoo d’oiseaux, dans une vaste forêt servant aussi de halte pour les migrateurs. La forêt est grande, nécessitant une promenade de quelques heures pour en profiter alors ce sera pour une autre fois. L’endroit calme est idéal pour une nuit d’étape. Le jour suivant, arrêt à Langballigau, près de Flensburg, la Baltique, les petits pains au poisson, l’ambiance de bord de mer, avant de retrouver nos amis Henning et Bianca qui nous font une visite de leur nouveau chantier: une ancienne ferme et ses annexes en cours de rénovation pour faire un camping à l’américaine (très grandes places avec des coins pour le feu) et des appartements de vacances. Leur camion aménagé, quasi home-made, que nous connaissions depuis notre traversée partagée de l’Atlantique, leur sert de domicile pendant les périodes de chantier.
Nous visualisons bien les futurs appartements de vacances et l’emplacement du camping. L’ambiance est dynamique, nos amis sont architectes et charpentiers, la famille au sens large est impliquée, complétée par un compagnon charpentier très engagé, ne se déplaçant de chantier en chantier qu’à pied ou en stop avec son minuscule bagage dont le portable est exclu. Ceci dans le but de compléter sa formation.
Le soleil et une chaleur inhabituelle baignent les bords de la Baltique depuis plusieurs semaines, mais pour notre soirée, il souffle sur la grillade.
Il n’y a pas foule pour embarquer….sur le ferry parti du Danemark. Nous nous réveillons tôt pour admirer Stavanger et la côte…..Surprise, ciel gris, bruine, brouillard, on reprend la grasse matinée.
Nous retrouvons Joseph près du port et de son université. On transbahute dans sa voiture louée, chaises, cadeaux de Noël encombrants et autres fins de déménagement, la répartition des affaires familiales est un cycle perpétuel qui se ralentit …. Installation à « Middtun motel et camping », à 10-15 km du centre, pratique pour rejoindre Bergen à vélo après un galop d’essai assez catastrophique pour trouver le meilleur parcours. Nos monstres électriques sont bien confortables pour grimper au-dessus du centre, où habite Joseph. Première soirée, grillade dans son mini jardin à la vue panoramique sur Bergen. Excellente soirée de retrouvailles, encore absolument imprévisible il y a une dizaine de jours. Joseph va bien, après cette période si longue d’absence de vie sociale et de télé-travail, ce démarrage d’une nouvelle activité professionnelle en étant cloîtré. Drôle de revoir certains de nos meubles, différentes vaisselles de nos mamans ou des objets que nous leur avions offerts. Mélancolie, nostalgie ? Surtout joie de leur voir une nouvelle vie, dans notre famille.
Le lendemain, nous tentons une sortie avec le petit voilier d’un de ses amis, mais le moteur boude. Souper à nouveau chez lui, dans sa cabane comme disent ses amis, boisée à l’intérieur comme à l’extérieur. Le quartier est chic, avec cette vue incroyable , la belle lumière du soir, mais l’habitation est une ancienne petite maison peu rénovée.
Excursion à Rosendal, en bateau, visite de la roseraie, splendide pendant que Joseph travaille.
Son amie Victoria est arrivée, son bagage resté à Paris. Nos soirées festives, le retour à notre Hanneton prenant quasiment une heure, le jour qui n’en finit pas, l’absence de moments de pluie, (oui pendant la semaine de déluge en Suisse)…bien des raisons pour lesquelles j’ai totalement négligé le blog que j’aime écrire.
Vue incroyable depuis le haut du funiculaire, Floyen.
La marche vers Ulriken est remise à une autre année car les nuages sont bas, le temps un peu incertain. Mais en fin de journée ….baignade devant l’université, en pleine ville, l’eau n’est pas froide (20C) mais Pierre-Olivier a décidé de garder les affaires (!). Souper en terrasse dehors, c’est l’été, enfin presque .
Week end du 24-25 juillet: départ en bateau pour le Sogneford, le plus profond et le plus long des fjords, magnifique.
Arrêt à Aurland, stop incontournable à la boulangerie locale et bio, car nous suivons Joseph dans ses habitudes de terrain. Nous démarrons notre grimpette par une bonne heure de petite route bien au soleil, sous une canicule plutôt méditerranéenne que norvégienne pour continuer par un bon chemin très raide dans une forêt fort variée. Les bouleaux, parmi bien d’autres essences, et les framboises s’estompent pour laisser l’espace aux saules de Laponie, arbustes très bas vert tendres, myrtilles, mousses et cailloux. Vers 1000m. d’altitude, nous atteignons Joasete, l’alpage où Joseph et toute l’équipe du projet de recherche ont un de leurs endroits d’étude. La vue sur le fjord 1000m. plus bas est magnifique, l’endroit est peu pentu, quelques sommets bien doux nous entourent, ainsi que quelques bons gros moutons. Une grande sérénité, beaucoup d’espace, une palette de verts et de gris, nous sommes conquis. La météo est au beau, un peu orageuse le soir. La cabane servant de logement aux petites équipes de 2-3 chercheurs séjournant sur l’alpage pour des périodes de quelques jours a été mise à disposition par le paysan possédant les moutons et une ferme située dans la montée. Petite cabane où les souvenirs familiaux du paysan ont laissé un grand nombre d’objets insolites, meublée d’une étagère avec quelque vaisselle, 4 lits n’ayant pas tous la taille adulte, un petit poêle sur lequel Pierre-Olivier prépare notre fondue. Nous passons une excellente soirée, sans prolongation car les 3h30 de montée directe, le lever matinal pour rejoindre le port, et la chaleur du début de la montée nous font vite bien dormir. Arrivés bien collants, nous avons dû remonter le lit du ruisseau à sec, pour trouver un filet d’eau, sommes-nous au Maroc? Le paysan est en soucis pour ses moutons, ce problème est tout-à-fait nouveau si tôt dans la saison.
Pendant ce temps, notre fille Nathalie et sa famille étrennent leur tente sous des sceaux d’eau en Suisse. Joseph nous montre le carré de terrain expérimental et son appareillage. Leur terrain est quadrillé en petits emplacements dont les traitements varient. Par exemple, pour simuler le réchauffement climatique, des mottes de sol sont transplantées à une altitude inférieure, dans un autre terrain expérimental situé vers la ferme. D’autres mottes proviennent, elles, du terrain situé quelque 400m. plus haut. L’effet du bétail est étudié par l’adjonction d’azote simulant le fumier et par coupage de la végétation aux ciseaux simulant l’action de brouter. Sur chaque emplacement, une chambre le plus hermétique possible est posée les jours de mesure, la concentration en gaz carbonique et en oxygène étant suivie dans le temps par un nombre inimaginable de mesures extrêmement rapprochées permettant de dégager des courbes de simulation. La chambre est obscurcie pour pouvoir différencier l’effet de la photosynthèse de celui de la respiration. La caractéristique vraiment impressionnante de telles études est le côté bricolage sur le terrain, couplé à une gestion informatique extrêmement complexe d’un nombre inimaginable de mesures brutes. C’est en tout cas, cette dualité que je ressens comme scientifique d’une autre génération, dualité qui va comme un gant à des jeunes aimant l’aventure du plein air tout en se formant à une recherche scientifique pointue très professionnelle. Maîtrise de modèles mathématiques, physique, statistiques, programmation, mesures de concentrations de gaz se mêlent et se complètent pour modéliser les échanges de carbone et prédire l’évolution de l’écosystème alpin et de son impact sur le bilan de CO2 dû aux perturbations climatiques actuelles et à venir. Mais le promeneur et Bob le mouton foulent ces mousses et arbustes en toute rêverie, le paysan , lui, est bien intéressé de l’évolution qu’il devra donner à ses activités.
Retour par la ferme , histoire d’acheter quelques saucisses de chèvre et dîner près de LA boulangerie, avant un retour en bateau tout aussi ensoleillé.
Moment loufoque: nous prenons un kayak de l’organisation « greenkayak » et pagayons dans Bergen pour collecter les déchets. Collecte très pauvre, pas de photos en route, nous ne nous sentions pas assez experts pour prendre du matériel sensible avec nous! Mais j’adore les manoeuvres et demi-tour entre les voiliers amarrés du port.
Visite du charmant musée en plein air du vieux Bergen, « Glamle Bergen museum », réunissant d’anciennes maisons déplacées dans ce petit coin de Bergen nord, tout près de l’eau, pour les sauver de la démolition.
Retour à vélo par la Fjell veien (route de la montagne) revenant au centre par les hauteurs le long d’un itinéraire piéton-cycliste très agréable, surplombant la ville. Nous avons la chance de visiter le bateau d’un ami de Joseph, réplique d’un ancien voilier, lieu d’habitation, comme bien d’autres bateaux de la marina. Après cette bonne semaine, c’est le moment de partir six jours de notre côté avec notre Hanneton. Nous traversons quelques hauts plateaux, entre Flåm et Aurland par la route d’été aux points de vue époustouflants, et nous arrêtons à Undredal, le village de production des fromages de chèvres « blancs », par opposition à la spécialité norvégienne de fromage de chèvre sucré, brun, au goût de caramel nommée « brunnost » que peu d’étrangers apprécient apparemment.
A Undredal, la terrasse du camping est au bord du fjord, à raz l’eau. Par la route 50, contournant le parc du glacier d’Harvanger par l’est, nous traversons à nouveau un plateau d’altitude, l’occasion d’une magnifique balade vers des cascades, glanant quelques premières baies arctiques et myrtilles, peu de fruits sont déjà mûrs. Le vert des saules de Laponie est très doux, le sol est meuble mais un bon sentier donne envie de partir pour quelques jours. Le temps est beau, parfois nuageux.
A Hausgastol, nous prenons le train pour Finse et continuons à vélo sur le plateau le long de l’ancienne route ayant servi à la construction du train, actuellement la piste cyclable la plus populaire du pays. Névés proches, calotte glaciaire au loin, végétation basse, fraîcheur, nombreux petits lacs d’altitude, toute une ambiance nordique. Une famille repeignant sa maison de vacances nous explique qu’ils pratiquent le ski de fonds surtout et le ski sailing sur les lacs, c’est-à-dire du windsurfing à ski. Nous redescendons à Hausgastol à vélo, la gare nous offre une place calme pour la nuit, l’occasion d’échanger avec quelque autre vacancier norvégien. Le train se réserve si longtemps à l’avance que nous avons eu des billets grâce à une famille norvégienne nous faisant profiter de leurs billets non utilisés, encore un de ces coups de chance comme seuls les voyages nous en offrent.
Nous rentrons en longeant le fjord d’Harvanger par le nord, nous arrêtant à la chute Voringfossen avant Eidfjord, à Ulvik à une splendide terrasse au bord du fjord bordé par les vergers et à Oystese pour acheter du cidre. Cette côte est riche en vergers de pommiers, mais la saison débute en septembre; par contre nous nous régalons de cerises (spécialité de Laerdal) et de framboises.
Pour notre dernière soirée norvégienne, nous campons sur l’île de Sotra, à Skogtun, avec une vue incroyable sur les îles, les rochers, les pins. Le ciel est bleu, la lumière étincelante, mais l’impression d’être au sud disparaît dès qu’on sort: il souffle et fait frais, bon pull pour nous, tenue de plage pour les locaux.
Après un dernier déjeuner chez Joseph, rentrés avec Victoria de leur trek autour du glacier d’Harvanger, nous prenons le ferry, 3 jours plus tard, nous mangeons notre traditionnelle fondue de retour. Le Hanneton se vide, les cartons se remplissent, et moins d’une semaine après notre retour, nous emménageons dans notre nouveau logement.
A Oey au début du Diemtigtal, vallée latérale du Simmental, accueil sympathique à l’ office du tourisme, et nous voilà en balade le long du « Hausweg » du bas de la vallée. Nous découvrons Diemtigen, village ayant eu le prix Wakker décerné par « Patrimoine suisse » en 1986. En résumé, ce prix est basé sur une architecture respectant le bâti existant, un développement et une gestion respectueuse du paysage et de l’environnement. Nous admirons les fermes bernoises grandioses, leurs magnifique toit et façades peintes.
Bien que soleil et nuages se succèdent, nous décidons de poursuivre notre randonnée jusqu’au petit lac d’Ägelsee puis par l’alpage de Tschugge nous offrant de splendides vues sur le Simmental et le Diemigtal. De bonnes averses et quelque 500m. supplémentaires de dénivellé montée et descente plus tard, il nous reste le retour le long de la rivière Fildrich. Conquis par cette région, nous restons à une altitude de 800 à 1400m. pour profiter des fleurs et plus globalement des couleurs printanières, ainsi sans découvrir le haut de la vallée nous laissant des envies d’y revenir.
Visite à notre campement.
Notre hanneton suivant la Simme, arrêt à la Lenk, le temps d’admirer les chutes d’Iffig (Iffigfall) et de monter pique-niquer à Iffigenalp, l’alpage en amont. Fonte des neiges et pluies récentes, les cascades dégagent une énergie extraordinaire.
Lenk design
Les jeunes pousses de pins sylvestres les déguisent en sapin de Noël parés de bougies
Nous jetons un coup d’oeil ensoleillé aux chutes de la Simme, (Simmenfall) avant de rentrer à la maison, précédant les orages annoncés.
Nos têtes sont pleines d’images de lacs entourés de montagnes, de forêts enneigées en arrière-fonds, de glaciers et de pics aux allures hivernales, mais celles qui dominent par leurs couleurs éclatantes sont les prairies fleuries .
Découvrir, rencontrer, partager : Caminante, no hay camino, se hace camino al andar (marcheur, il n'y a pas de chamin, le chemin se fait en marchant).
Le-hanneton-farceur.com 